沙县小吃、海底捞纷纷出海，外国人真的那么爱吃中餐吗？
沙县小吃、海底捞纷纷出海，外国人真的那么爱吃中餐吗？
前不久，海底捞在伦敦开出欧洲第一个门店，“饮食三巨头”黄焖鸡米饭、兰州拉面和沙县小吃先后落户澳大利亚，Coco等奶茶店连锁开遍全球。据统计，2018年海外中餐厅约50万家，覆盖了全球188个国家和地区。
这是不是代表新一波“中餐出海”浪潮的来临？
实际上，在这之前，中餐曾经出现过三次“中餐出海”。
第一次浪潮可追溯到160至190年前，当时广东、福建等地移民在欧洲、美国开设的中餐馆，菜品风味相对比较传统。这些餐厅既为中餐打下基础，也造成些不好的刻板印象：便宜、不注意卫生、卖羊头挂狗肉等。
第二次浪潮则发生在改革开放之初，一批国营知名企业带着厚重的品牌“走出去”，包括全聚德、东来顺等老字号餐饮。由于缺乏对当地的了解，投资选址不够谨慎、口味难以适应市场、食品安全意识不达标等原因，这些餐厅几乎全军覆没。
第三次浪潮集中在2010年，当时在国内有影响力的餐饮品牌，开始探索美国、新加坡、澳洲等华人较多的海外市场。2015年达到顶峰，以花家怡园、眉州东坡、海底捞为代表的一大批有实力的民营餐饮企业走出海外。
最近这次，在“一带一路”倡议下，“中餐出海”势头更加强劲。根据《从美团点评大数据看中餐出海趋势》报告中显示，截止到今年五月份，海外中餐厅年增长率为27%。
中餐厅纷纷走出国门，那些走出的餐厅的现状如何？
去年11月初，沙县小吃开到了纽约，第一天营业三小时就被迫关门，原因竟是顾客太多，食物很快就被抢购一空。平日里一到饭点，顾客多得要排队拿号，每两分钟就能卖出一单。哪怕非就餐高峰点去沙县，店里也常常坐满人。
以沙县小吃的火爆相反，海底捞在美国市场备受冷落。
2013年秋，网红火锅品牌“海底捞”气势汹汹进军美国，打算大干一场，然而想象很丰满，现实很骨感。它在当地市场完全吃不开，来光顾的也多是华人。
造成如此状况主要是下面三个原因：
首先，海底捞自身定位错误。在许多美国人的印象里，中餐馆的最大特点就是便宜和方便。海底捞却把自己定位成高端餐厅，一份金针菇7刀，一份肥牛11刀，人均消费40刀。这对当地人的吸引力极低，吃火锅不仅得自己煮还那么贵，还不如买份炸鸡回家吃。
其次，饮食习惯也是很大原因。美国人吃饭习惯分餐制，他们接受不了火锅这种大家一锅吃饭的形式。另外火锅中的鸭肠、猪血等食材，以及火锅里的辣椒和花椒都是他们吃不惯的。
第三，海底捞是以“周到的令人发指的服务”出名，这个卖点在美国也走不开。举个例子，你和朋友谈话时提到自己不能喝凉水，海底捞服务员立马端来一杯热豆浆，这在中国被认为是贴心，而在美国顾客会觉得自己隐私权受到侵犯。
鉴于这三点，海底捞在美国当地市场不受欢迎是可以预见的。
当然也有火锅成功翻盘，例如走亲民路线的小肥羊火锅就做得风生水起。
在“出海”初期，小肥羊也遇到了与海底捞相似的问题，直到与肯德基和必胜客的中国老板百胜联手。
百胜中国加盟小肥羊火锅后，换成自助餐+单点模式、小锅分餐制这种美国人更能接受的方式，并且定价也变亲民，平时22.5美元/位，午市只要15美元/位。
如此才让小肥羊在美国起死回生，攒了大量人气。目前小肥羊在北美已有40家门店。
由此可见，中餐想被当地市场接受，一定不能墨守陈规，必须调整自身来适应当地的饮食和消费习惯。
把餐厅开到海外，就算真的“中餐出海”了吗？
加拿大某游戏工作室曾开发过一款的手游叫做“肮脏的中餐馆”。游戏中的华裔厨师将垃圾做成食物、杀人取作食材、贿赂卫生检察员、压榨非法劳工，这无可厚非是在极端黑化中国餐厅，但是如何改变外国人对中国餐厅的刻板印象，也是值得我们思考的。
因此，“一带一路”背景下的“中餐出海”更应该是中餐文化的输出。
“中餐出海”不应该只把“肉体”带出去，更应该把真实的中餐文化带出去，让海外食客能够更加客观得看待中餐厅，来欣赏和享受中餐，而不是把中餐当作吃不起饭时的备胎。
正如宴遇创始人傅乙晟所说，这次出海是跟国力相关的，中国餐饮是一种文化，出海也是一种文化输出。一份高品质的美食榜单，不但可以为旅行者开拓出崭新的视野，带来更具探索性的趣味，也可以作为连接中餐与世界的重要纽带。
所以，如何让中餐文化渗透到国外，才是“中餐出海”的关键。