这家店只有主食不卖饮料 连总统都为之折服!
导语：在日本，有一间世界上最简陋的米其林三星餐厅，十张座位，只做寿司，不卖饮料，人均消费三万日元起，至少一个月订位置，这个传奇餐厅，就是被誉为日本国宝的小野二郎经营的“数寄屋桥次郎”日料店，对用料的品质与烹调的考究，尤其是主厨和下面的师傅们坚守的一套日式师徒传承，成就了一代，寿司之神。
如今，日式料理店比比皆是，爱吃日料的人也是数不胜数，厚厚的三文鱼，嫩嫩的甜虾，糯糯的海胆，蘸着芥末和酱油别提多美味。
大大小小的日料店遍布城市的角落，有花几十便能买到一整盒的“寿司快餐店”，也不乏人均上千的高级日料，师傅大多来自蓝翔、新东方等职业院校快速诞生一个个手艺精湛的毕业生。但在日本，百年来还在运转着一个另类规则：师徒传承，一纸资格证书说明不了任何东西，会做繁复种类料理也不加分；关键的，是师傅和客人的认可。如何从芸芸众学徒中脱颖而出，成为独当一面的料理职人呢？今天，我们来一窥究竟。
血统和师徒传承胜于一切
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日本，是一个讲究血统和传承的国家，许多餐厅也保留着古老的继承制。90高龄的小野二郎经营的“数寄屋桥次郎”，衣钵由大儿子继承，二儿子在六本木另开分店，而曾在店里工作11年的大弟子中泽，在纽约从学徒一跃成为主厨。
含着金钥匙出生的名店二代固然幸运，但对想要投身于料理的一般人而言，从厨师学校毕业，选择一位好的师傅或一家料理名店研修，才是通往云端唯一的途径。
日料店德岛料亭 “青柳” 的主厨小山裕久，现在被日本媒体封为 “神人”，当年也是远赴关西学艺，就为了跟从吉兆岚山的创始人、日本料理界的泰斗汤木贞一先生学习厨艺。 米其林三星京都未在的主厨石原仁司同样出自汤木贞一门下，而想预定这间餐厅，你可能要提前一年多时间。
中国有句古话，师傅领进门，修行在个人，但就是怎么入门，还得经验丰富的师傅来点拨，跟对了师傅，再加上自己的天分和努力，料理世界的大门才渐渐为你打开。
从打杂开始的学徒生涯
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高级日料餐厅，厨房内部通常有严格的资历晋升制度。哪怕再有天分和经验的人，也必须脚踏实地从最低阶段做起。从学徒开始，往上依次要经过料理师、副料理长、料理长、总料理长等阶段。
对于新进餐厅的学徒，师傅们着近乎苛刻的规定 ：每天负责厨房内所有的清扫和杂务，清洗烹饪用具、打扫地面和工作台、做一些最基本的食材处理，比如洗菜和削皮等。
新人从洗碗和打扫做起，这是日本高级餐厅的通行法则，主厨们也都是这样一路走来，就连寿司之神，刚从业也是这么一步步来的。严谨、自律、精准、追求极致是他对待工作的态度，到现在，依然最高标准要求自己跟学徒。
可这种看似不起眼的小作业，如果设法做到完美，会慢慢积累成不可忽视的实力，这过程中所凭借的正是忍耐的功夫。“忍” 已经是日本文化中根深蒂固的一种品性了，这让他们在遇到任何事情时都能保持平静、蓄积能量。在另一层面上，这也可以说是武士道精神的体现，拥有坚韧的内心，无论什么事都能做好，包括厨艺。
日复一日的匠人精神
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传统的日料其实并不需要太多新技巧，做法比较简单明确，所有的基本功，一个新人都能在一两年内掌握。接下来几十年都是重复做一样的事情，在既定的框框内继续精进才是达到最高境界的方法。
这也是日本让人感触最深的一点 ：追求完美的职人精神无处不在，它渗透到生活中的方方面面。从日常用品的包装设计到城市规划，一块蛋糕、一杯抹茶中都能看到 “温柔的坚持” 的影子。
在许多人看来，做料理这件事枯燥乏味，只是谋生的手段而已。寿司之神大弟子主厨中泽可不这么认为 ：“不超越自己是不行的。我不知道有没有真正意义上的完美，但是我想让自己精益求精。”
这个世界上有一种人，从入行之初开始只专注做一件事情。然后反复磨炼，不转行、不跳槽、无职业规划、不和人竞争。直到突然有一天，积攒够了，自然而然声名鹊起，转眼就成了传奇高手。
小野二郎随着《寿司之神》纪录片，更是名扬海内外，各国政客、社会名流也是趋之若鹜，吃过之后更是赞不绝口。
“你必须要爱你的工作，你必须要和你的工作坠入爱河。即使到了我这个年纪，工作也还没有达到完美的程度。我会继续攀爬，试图爬到顶峰，但没人知道顶峰在哪里。我依然不认为自己已臻完善。爱自己的工作，一生投身其中。”
小乐点评：
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在一切讲求效率、减少成本而尽力获得利益最大化的时代，无论是态度还是人心都显得分外奢侈。而总会有一群人，坚守着自己的理想，磨炼自己的作品，保持着自己那份“匠人之心”，也许他们现在默默无闻，但坚持总会有收获的那一天。
现在有一种说法，叫看唐文化去日本，先不谈这个说法的准确与否，单从这个它的广泛流传，就能看得出，我们对日本人在尊重传统、传承等方面是服气的。生鱼片，其实在我国从周代就有开始，唐宋时期，吃生鱼之风盛极一时，据考证，大约是从唐代传入日本。而现在，被日本人保留下来的日料文化却在中国大行其道，赚足了中国人的钱，确实值得我们深思以及反思。